プリンターのインク連続供給

　　 光学の杜 Counted Since 2003.4.1　プアマンズの世界
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
プリンタのインクの連続供給方式

１　はじめに

もはや詰め替えでもありません。

【紆余曲折】

いまでも崇拝する故・長岡鉄男氏の精神を受け継ぎ
身の回り品から作るのがモットーでしたので、
チューブは自転車のパンク修理用品虫ゴムです。
３ｍｍパイプはなんとボールペンの空軸でした。
プリンタは７色インクのＰＭ－９５０Ｃ

※長岡鉄雄：オーディオ評論家、自作スピーカー特にバックロードホーンの推奨者。
メーカー寄りではないオーディオファンの側にたった辛口の評論が頼りになった。
創意工夫の喜びを教えてもらいました。
２０００年５月２９日ご逝去。

この当時に使ったパーツと必需品の写真です。
虫ゴムは全く問題がなかったのですが、柔らかすぎるのと、美的にちょっとね。
おおっ、ホットボンド・ガンがまだ新しい！きれいだ！

チューブがばたつくので輪ゴムのブランコでつり、蓋がかろうじて閉められることになる。
最新モデルでは前方半ひねり水平振り子式となっていますが
虫ゴムだと柔らかすぎるかも知れません。
でも、最初はプリンタ・ヘッドの動きを邪魔しないように
なるべく柔らかなものを考えてみました。

次に、このようなチューブのスタビライザーを考案し、

ポリタンクの台は初め、生まじめにこんなことをしておりましたが

歴史的第２号機

ええい面倒だ！　というわけで、タンク台がＣＤ－ＲＯＭになり、著しく簡単になりました。
このインクタンクの高さは、かなり高いのですが、インクのぼた落ちなどは皆無で、このとおり、印刷も綺麗でした。
ただ、蓋が閉められなくなりました。これを解決するには、このページの下にあるように、
多くの人が作られたフラットケーブル方式があるのですが、問題はそのほかにもあります。
エアの混入とか、カビの発生とか、現在までに、多くの問題が生じました。
カートリッジの加工には、いくつかバリエーションがありますが、色々やった結果、
これ以外は、インクの流れにスムースさを欠き、滞留インクを作り
カビの温床となる可能性があるので、ここに書いてある方法がいまのところ、ベストです。

海軍爺様はつぎのＵＲＬです。インクを買うのもそこです。
http://www2u.biglobe.ne.jp/~navy77/page007.html

☆

全面改訂版
2003.11.20

ビギナー編
後戻りはいつでもできるので、
安心です。

まずは１色からやってみよう

０章にも作り方が書いてありますので、一度目を通してみて下さい。
しかし、以下の解説が最新で、その後のノウハウの全てをつぎ込んだものですので
これを、２００３．１１．２０．以降の推奨版と致します。

☆

要するにこういうものを作ればいいのです。

完成品

インク・タンクはオリジナルの第１号機で用いた横木を
Ｌ字金具を組み合わせて用いてプリントアウト・トレイに固定し、
不要のＣＤ＿ＲＷをゴム状両面テープで貼り付け、リング状に配置しました。
それから、実働機では２ｍｍのビニールチューブに変えました。細い方が運動抵抗が小さいので、プリンタに負担をかけません。
このままでは、インクタンクが光に晒されたままなので、後ほどアルミホイルのキャップを被せます

上から見た図。ヘッドが左端に行った状態。プリンタはＰＭ－９８０Ｃ。
このようにひねられてビニールチューブの剛性と弾性がうまいこと働き、スムースに蓋の隙間をすれすれに動きます。

チューブの処理はご覧のように新開発

【前方半ひねり水平振り子式】

これがもっとも製作が簡単でチューブが短く、かつ蓋を限りなく閉鎖状態に近づけられるタイプではないでしょうか。
フラットケーブル方式はチューブが無駄に長く、タンク横置きはインク監視がしにくいので、好みではありませんでした。
2mmビニール・チューブの長さは２５ｃｍぐらいです。
端をライターで軽くあぶって、キリを差し込み、３ｍｍの真鍮パイプに入るよう広げておきます。

インクタンクの上部に見えるもう１本の真鍮パイプはエア導入パイプです。
ここにｍｏｔｏｙｏｓｉ型インク流量計を付けられます。
それには、カビの胞子フィルターが付いております。
そして、普段はアルミキャップを被せます。

カートリッジの方は、このように中心に束ねます。
現在は単に３カ所セロテープで束ねています。

水平振り子式前方半ひねり方式を横から見るとこうなります。
このようにプリント・アウト・トレイの上に固定し、距離はこれくらいに離します。
何も、補助的スタビライザーはありませんが、チューブのばたつきもなくスムースな動きです。

１　必要な道具

①　３ｍｍ、穴開用電気ドリル
（手回しでも固定すれば可）
②ホットボンド・セット
（低融点プラスチックの接着剤）
③精密切断用ノコギリ
（パイプカッターをお持ちのようなセミ・プロならこれは不要）

以上、無いと話にならないものでした。つぎ、ほかのものでも代用できるものとして

④その他、工具（ペンチ、キリ、カッターなど）
⑤瞬間接着剤（プラスチック用）

２　必要なパーツ

①内径３ｍｍのビニールチューブ
透明がおすすめ：インクが入ると綺麗！
東急ハンズなどのちょっと趣味まで面倒見た店で購入。
（下の写真ではシリコンチューブが写っていますが、
ミクロンホールからエアが浸透し
気泡をチューブ内面にいっぱい発生させます。
やはりやめた方が良いという結論。）

②外形３ｍｍの真鍮パイプ
（地方の方が充実している大型ホーム用品店で大概売っています。）
これは、後の述べるようにカビなどの最近の発生を防ぐ機能を持つ
銅合金である真鍮が良いです。
真鍮は、銅、亜鉛の合金で、どちらも金属表面の触媒作用により、
カビなどのタンパク合成を阻害し、繁殖を防止します。
ぜひとも真鍮をお使い下さい。

③20ｃｃくらいのポリタンク
これは別にタンクの下置きタイプで作るなら、５０ｃｃでも１００ｃｃでも
はたまた、爺様インクのインク７７・アルミパックのままでも良いと思いますが
私は、プリンタ全面に配置しインクの減り具合を監視するため、
コンパクトにこだわり、上の写真にあるような、丸い２０ｃｃです。

２　作業
（純正カートリッジの加工）

①　補助タンク封印

カートリッジの内部構造をみて下さい。
カートリッジ上部に穴を開けて真鍮パイプを差し込んだところから
メインタンク→インクフィルター→スタンバイタンク→逆流弁→排出シリンダ
インクがヘッドノズルへ行く最短距離のルート・以外を封印します。
これは、滞留インクを作らないようにするためです。
一番外側の補助タンクにインクを入れてはいけません。
このカートリッジの構造は、正規のエア導入路からエアが入り、
流れが作られるよう設計されております。
したがって、密閉された連続供給カートリッジでは、流れない部分が生じます。
長いこと動かないインクにはカビが発生する危険性があります。
☆
本当は、歴史に書いてある部分を封印すると良いのですが、
この場所を封印することが、著しく簡単です。

本当は、下の写真の従来の気密ポイントがベストなのです。
下の写真の封印した場所は、純正・カートリッジにおいては重要な通路で、
補助タンクからメインタンクへインクと後半ではエアが通る廊下です。
上で推奨する封印は、あくまでも作りやすさを優先したベター・ポイントと云うことです。
☆
カッターナイフで青いラベルを切り開いた後、よく乾かし、
瞬間接着材の助けを借りながら、
一気にホット・ボンドを注入し、封鎖します。
しかし、ここで密閉封印を失敗する人が多かったので
上記、封印場所をスタンダードといたします。
当然、この通路にはわずかに滞留インクが生じます。
（カビの温床となるか、こうご期待！じゃなかった…）
心配な人は、ここも封印して下さい。
しかし、今回からの制作方法の中でカビ防止策を講じましたから、
大丈夫です！

②　カートリッジ上部穴開け
カートリッジ上部に「ここの真下がインク排出口です」
という下の写真の◎マークの場所に、このような角度で穴を開けます。
上から見るとカートリッジの中心部に垂直で開けます。
ここで注意することは、カートリッジの前後方向には４５度に傾けますが
厚さ方向には傾かないようきちんと垂直を守って慎重に開けることです。
２ｍｍぐらいの２層のプラスチック壁を貫通するとドリルの歯は１５ｍｍぐらい入って止まります。
到達したところはメインタンクの中です。メインタンクには薄い膜が張ってありますが、
これを破らないように垂直を守って入れたわけです。
多少傾いても、実はほとんど失敗はありません。
メインタンクの薄い膜を破くと補助タンクにインクがもれて、余分に入り、
エア抜きが大変になります。動作はいたしますが、保証できません。
というか、はっきり言って失敗です。作り直し。
なお、ドリルによる切りくずは、中に入っても上に浮きますから心配ご無用。
しかも、フィルターが途中に待ちかまえていて、すべてのゴミは遮断されています。

このフィルターについてはカートリッジの構造を参照します。
まあ、うまくやって下さい。
ドリルの歯を押し当てる前に、キリで穴開け箇所にくぼみを付けることが失敗を防ぐこつです。

③真鍮パイプの加工

上記穴あけと、真鍮パイプの加工は前後してもかまいません。
このような歯の細かいノコギリで一方向に（下方に）一気に引き下げる方法でカットします。
４，５回もやれば、綺麗に落ちます。
これを、ふつうのように往復運動で切ろうとすると、歯が噛んで止まり、切りにくいです。
私は作業台として、９ｃｍの角材を愛用しています。
勢いあまって指や机を切らないようにね！

切り終わったら、キリやヤスリで端の処理をします。
角度は１２０度ぐらいに折り曲げ、カートリッジに差し込む方は１５ｍｍ、
外に出してチューブに指しこむ方はは２０ｍｍぐらいです。
曲げるのに特に道具は要りません。手でも曲がります。
要するに一定の断面になるように曲げましょう。
少しぐらいおれてもインクが通ればいいのですが、見栄えが違いますので。

④真鍮パイプの取り付け

差し込むとこうなります。いいねえ！

瞬間接着剤で密閉をはかります。この処置は省いても良いとは思いますが
開けた穴はインクで濡れていて、後でホットボンドを押し込むときに接着しない恐れがあるからです。
シアノ・アクリレート系の接着剤は、水分で固まる性質があるので、確実です。
ちなみに、あまり、いっぱい付けない方が早く固まるので、付けすぎないように。

このあと、ホットボンドを一気に押し込みながら隙間を埋めていき
封印固定をします。ここの処理を綺麗にしたいと思う方は、盛り上げた上から
サランラップを被せて、平らなものを押しつけ、固まってから剥がせばいいでしょう。
ホットボンドは固まると半透明に白く濁ります。

完成するとこうなります。
外側の部分はチューブを取り付けるときの力や印刷動作中の慣性力でぐらぐらしないように
パイプを固定ために少し長くした真鍮パイプの根本を補強します。見たとおり。
このタイプの固定はかなり頑丈です。推奨決定版、初期型のボールペン軸の比ではありません。

さて、ここまででカートリッジの加工は終了。
えっ、終わり？──簡単だったでしょう？

次に、インクタンクの方に取りかかります。

⑤インクタンクの制作

加工する部分は下の箇所だけです。Ｖ（＾o＾）／～☆
☆
ポリタンクの下に穴を開け、パイプを固定する曲芸はやめました。
実際、接着があまり綺麗にできないし、ホットボンドのぐしゃぐしゃは
美的にも衛生面からノー・グッドです。 (-_-)

ここの部分の作業は著しく簡単です。
３ｍｍドリルで穴を開けて、長短２本の真鍮棒を差し込み、ホットボンドで
好きなだけ盛り込み固定すればいいのですから。
別に密閉ではなく固定するだけですからそのつもりで気楽にやって下さい。

そして、このようにインクを吸う長い方の真鍮をポリタンクの中に底まで差し込む形といたします。
短い方はエアの導入パイプです。
これは、写真ではまっすぐですが、埃防止に９０度曲げても良いのかも知れません。
私は、この後、インク流量計を取り付けるので、まっすぐでもかまわないのです。

⑥インクの充填作業

ビニールチューブをつないで完成です。
ビニールチューブの長さは、私の方式（水平振り子式）では２５ｃｍくらいです。

ヽ(￣▽￣ヽ )　♪　　完成！♪　( ノ￣▽￣)ノ

では、いよいよインクを入れて使えるようにしましょう。
初めてやる方は、胸のときめきを押さえられないでしょう。どんなかなあ…。

ポリタンクにいっぱいにインクを入れて、
このようにカートリッジのインク排出口からエアの吸い出しをします。
注射器は「海軍爺様」からインクを買うときに初回に７本付いてきますが、
７色インクですから７本要るかというと、1本でも十分です。
☆
洗いながら使い回せばいいのですし、
実は２本で用が足ります。
初めに黄色を詰めてから、ライトマゼンタを入れ、
その後にマゼンタを入れますと、インクはほとんど汚れません。
次はライトシアンを入れて、シアンを入れ、ダークイエローを入れた後にブラックを入れると
同様に、もう一本で４色が入ります。

下の写真は第１回目の吸引では、ほとんどがエアです。

３回目でこれくらいになりまして、実用になります。潔癖性の人は７，８回ぐらいやりましょう。
揺らしながら、傾けながら、踊りながらエアを抜く儀式です。
そうそう、インクがカートリッジに充填されるとポリタンクの中のインクは
当然減りますから補給しておきます。

ＩＣチップは永久チップをDaiko（株）で買いましょう。
元のチップをカッターナイフではがし、永久チップを貼ります。
特に難しいことはありません。
念のためセロテープで電極に関係ないところを貼ります。
これを７色作って、チューブを束ね

ご不用のＣＤ－ＲＯＭなど１枚に並べます。
私のはＣＤ－ＲＷに乗せました。ちょっと反射光の回折による虹色が綺麗！

この円盤を適当な方法で、プリント・アウト台の上に設置します。
私は上述したように２０ｍｍ×１５ｍｍ×２５ｃｍの木材に両面テープで円盤を貼り付け
かつ、それを下の写真のように２組のＬ字型の金具で固定しております。
写真では木材の下に薄い鉄板が１枚貼ってありますが、無くても良いです。
そもそも、ＣＤ－ＲＯＭ円盤を空中に支える構造物を作ればいいわけで、
（印刷された紙が間をくぐって出てきますので、空間を作ります。）
木材ではなくメッキされた綺麗な穴あき鉄板（名称不明）でも良いでしょう。

以上で完成です。
永久チップが無くてもリプログラマはありますか？
無くてもプリンタを騙すことはできます。
新しい純正カートリッジをつけて電源投入後に連続供給カートリッジと入れ替える方法です。
ヘッドを止めている白いレバーを倒せば、ヘッドは自由に動きます。
レバーの写真はありませんが、黒いヘッド・ユニットの下に簡単に見つかります。
ある人は

ＩＣチップのリチャージをしてから、ふつうにカートリッジをヘッドに取り付け
ヘッドクリーニングを１，２度やって、テストパターン印刷をしてみましょう。
ここまでで問題がなければ、いよいよ印刷ですね～。

このあと、厳密にカラーバランスを取ることになりますが、
これについては歴史をまず読んでおいて下さい。

【秘密】
kokodakenohanasidesu.
これは、未確認非常識情報です。
なぜ海軍爺様のインクの黒や青が薄いのかという理由が、じつは
わかったかなあ？という、いい加減なご報告。
ＨＥＷＬＥＴＴ　ＰＡＣＫＡＲＤの紙でインクの濃さの調整をやっているらしい！！
薄いといわれるブラックが、ＨＰの紙ではじつに濃く印刷されるんです。
大発見！だ。かな。
紙によって色味が大きく違うのは常識。
経済性のために５０枚入りの紙を買うのですが
ちょっと高くて、高貴なＥＰＳＯＮ写真紙ではなく、
ＣＡＮＯＮのスーパー・フォト・ペーパーやｍａｘｅｌｌの写真光沢紙を使っているのです。
すると、これが見事にＥＰＳＯＮと発色が違うので、詳細設定でかなりいじることに…。
ところがＨＰだとどんぴしゃり綺麗なのです～。

次買うときはＨＰの紙だ。
sikasi

ダークイエローにブラックをちょっぴり入れる裏技あり
シャドー部がキリッと締まります。
ダークイエローは、結構全体の色味を支配しております。
ダークイエローに赤を混ぜると、写真全体が赤っぽくなります。
おなじく、青を混ぜると青っぽくなります。
そのほかの色混ぜ（カクテル）のテクニックについては
水割り・カクテル理論
を読んで下さい。

♡　ぴーす！　Ｖ（＾＿＾）／～☆

インクの改良については更に研究を続けます。
せっかくすばらしい印刷をしてくれるＰＭ－９８０Ｃが
連続供給システムで活躍できるよう頑張ります。
☆
完成したＰＭ－９８０Ｃの連続供給システム

☆

「連続供給システム」友達の輪

早速製作された方々で、お写真をお送り下さいました方々を紹介いたします。

製作報告第１号は皆様ご存じＡＴＯＭＩＣ様です。

第２号報告者は

http://www6.ocn.ne.jp/~zing/PM970C/

でＢＢＳをつくり、「連続供給システム」の相談コーナーを開設なさった
阿部様です。色々な情報が満載ですので、行ってみてください。
アクリル板を加工してインク台を取り付けた美しさ
整然と取り回されたチューブの具合といい、「連続供給システム」の完成形といえます。
また、黒チューブを用いて光によるインクの褪色に配慮されております。

【もう一つの完成形】

巨大振り子方式

次の方はシリコンチューブにミクロン・ホールの欠陥があったので
ビニールチューブで組み上げた入間市にお住まいのＡ．Ｍ様です。

これは徹底していて、インクタンクが２００ｍｌですね。完全に大量印刷機です。
☆
上の写真の、ヘッドの部分のクローズアップです。
この方も非常に丁寧な作りで、ほとんどプロフェッショナルな仕上げですね。

すごいですね！
カートリッジにパイプを取り付けた部分の、ホットボンドの処理の綺麗なこと！
また、チューブを纏め上げた部分の処理のスマートなこと！素晴らしいです。
☆
この方の製作上のアドバイスをご紹介します。
上の写真で見える金色のパイプは３ｍｍの真鍮パイプ（２５０円／ｍ）です。
カートリッジの上面に沿わせて差し込み、写真で見えるようにホットボンドでがっちり固定します。
ビニールパイプで引き出し、このあと、内径３ｍｍ外形６ｍｍのビニール耐寒チューブ（６０円／ｍ）
カートリッジ一式当たり１．２ｍを使いインクタンクへ持っていきます。
これらの連結は全て真鍮パイプです。
快適に印刷が多量にできているそうです。
プリンタの脇にインクタンクを配置する方式は良さそうですね。
私はまだ特に現状で不都合はないのでそのままにしておりますが
これから製作する方は、この方式をお薦めいたします。
☆
なお、インクもれや色のバランスが崩れるトラブルについては
どうも、カートリッジのヘッドへの取り付けがぴったり云っていないことが原因のようですので
まず、側面に凸凹のない仕上げをして、綺麗にチューブを取り回す工夫をすることが
成功の秘訣と結論づけます。

チューブの取り付けに無理があると、左右に動いたときにプリンタヘッドとの接合部が引っ張られて浮き
エアがノズルに混入し、接合部の剥がれ、インクの途切れ、印刷のかすれ、カラーバランスの崩れを引き起こします。

この方に見習って、頑張りましょう。

☆

さらに
同じくシリコンチューブで気泡上がりに悩んだあげく
ビニールチューブに方向転換して成功された方の作品です。
ｋａｎｋｏｍａ様の連続供給システム
Ａ．Ｍ様とほとんど同じ巨大振り子方式で作られました。

【製作情報】

チューブはビニール系のトアロンチューブ
2mm×4mmというのを通販で購入したそうです。
シリコンほど柔らかではありませんが
適度に伸縮性があり3mmパイプにも連結可能でした、とのこと。

パソコン等のケーブルをまとめる渦巻きチューブでスマート
これが動いている様を想像すると、嬉しくなりますね。

全く快調で、いままでの苦労が何だったんだろうと、おっしゃっています。
してみると、シリコンチューブは避けた方がいいかな。
どうやら、この方式が最も作りやすそうですね。
印刷しないときには蓋ができて、
印刷しているときは、見ていて楽しいという
案外、ヒット商品かなあ。

次は、同じくＰＭ－９５０Ｃで巨大振り子タイプを製作されたＰＯＮ様の作品
色合わせに一番時間をかけたそうですが、満足の出来だとのことです。
ＨＰの方も楽しいので、ついでにお楽しみ下さい。
http://www.geocities.co.jp/AnimeComic-Tone/4908/

製作上のコメント
「インクボックスは100円ショップのごみ箱にアクリル板をかぶせています。
チューブはトアロンがいいと聞き、早速使いました。
純正インクタンクにアルミパイプ挿入、エポキシ接着剤で固めてあります。」
この方はインクの調整も全く私の処方箋「水割り・カクテル理論」でやられたようで、
プリンタもＰＭ－９５０Ｃですから、ほとんど同じ兄弟です。色の再現も同じようです。

ますます進化する連続供給システム

【　７連フラットケーブルひねり系　】　

次の方は、福島県にお住まいのＫ．Ｗ様です。
製作と同時にＨＰも一緒に作られたようですので、その他の写真はそちらで見て下さい。
http://www.geocities.jp/top_fruit1/PM-970/PM-970C

私と同じ自転車の虫ゴムチューブでまとめて、蓋の閉められる優れもの
フラットケーブルはヘッドの可動範囲の中間で折り曲げ、右側へ持っていくものですが、
この方は９０度折り曲げる方向を回転して後ろへ出しました。
この結果、インクタンクはプリンタのすぐ後ろに配置して、ゴムチューブは比較的短くて済みます。

フラットケーブルひねり系

第２弾

更に、大いに参考になるタイプが到着しました。Ｙ．Ｔ様の７連フラットケーブル９０度ひねり系です。
この方は、参考になる、かなり解りやすい写真を添付してくれました。皆で観察しましょう。

【制作者コメント】

このシステムの特徴は、７連のフラットチューブにあると思いますが、
シリコンチューブ７本を、板の上に並べクイックボンドVで接着しました。

約１０センチ間隔で、チューブとチューブの間に１滴ずつ垂らして接着しました。

なお、普通の瞬間接着剤ではすぐに剥がれてしまいますが、
プライマーで処理するクイックボンドVは、非常に強力です。

カートリッジ側は、股裂き状態になっていますが剥がれることはないようです。

フラットチューブを２０センチのプラスッチクのスケールに固定して、
スケールをプリンターに板バネクリップ２個で取り付けております。

☆

完成後、順調に稼働しておりますが、
カラーのバランスがイマイチなのでこれから調整します。

左に行ききるとこのようになり

右端ではこうです。なるほど～V（＾－＾）/

留め金ね

作るモノはこれだけです。
この写真は、わかりやすく真似しやすく、親切ですね。パチパチパチ（拍手）
インクタンクの収納箱がいい！スマート。手提げも付いてフタもしまりカビ進入禁止ですね？

最もスマートな形態です。
可動範囲の中心からの折り返し部分は帯が４５度で折れることから、
理論的に対称系にチューブを作ればいいことをはっきりと示したエポックメイキングなレポートです。

☆