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【詰め替え方式の問題点】

インクが正常に一定の圧力差でプリンタのヘッドへ導入されるためには
それなりの物理的な条件が求められます。

　詰め替えの時に、吸引して空気を抜き、その陰圧を利用してインクをカートリッジ内部に挿入します。
そのときに円形のスタンバイ・タンクと私が呼んでいる中心部のタンクには薄い透明な膜があって、
あまり強く吸引すると、その膜は陰圧のためにはじめ外側に膨らみ、
弾性限界を超えると永久変形をして張りが緩くなります。
そして、インクが満杯になると弛んだ膜の中にインクが入り、膨らんだままになります。
あの膜の弾力性が担う圧力調整の働きには、深い意味があったのだと思います。
そう思う理由にはいくつかの根拠があります。
何度か詰め替えを繰り返すと、強引なインク詰め替え行為により、
この膜はだんだん伸びていき、結果として張りが無くなり弾力を失います。
このゆるみがインクのボタ落ちや、吐出量が安定しないための
カラーバランスの崩れなどのトラブルを起こしはじめるのではないでしょうか。
諸々のトラブルの原因として、以前まではエアの混入が犯人だと決めつけましたが
もしかすると、この膜の張り具合に原因があるかも知れません。
これは新解釈です。

　詰め替えたばかりは、カートリッジの各部にインクが充満しておりますが、
この膜の張りによる陰圧がないと、ヘッド側からのインクの吸引力に対抗する力が無く、
過剰にインクを放出してしまいます。
つまり、スタンバイタンクからインク排出部へインクを通過させるメカニズムで
大きな意味を持つものはインク吐出孔側とメインタンク側の圧力差です。
この圧力差を微調整しているものが薄くて弾力のある膜です。
インク注入孔のアルミ箔による密閉が不完全だと、
この圧力差は膜の弾力性に関係なく大きくなり、
ボタ落ちの原因のひとつになりますが、
もう一つの原因が、抵抗力のない、弛んだ膜にあるのだと云うことではないでしょうか。
詰め替えた当初のカートリッジの内部は、この膜が弛んでいます。
そして、有る程度インクが出て行った段階で、弛んだ成りに内側に膨らんでいき、
ようやく膜は伸びきり、貼った状態に戻ります。
ですから、しばらくすると、ボタ落ちが無くなるはずです。

 

　したがって、必ずインクを充填した直後に
詰め替えたカートリッジのインク吐出孔に注射器を突っ込んで
少しインクを吸い出し、膜を内側に張ってやる処置が有効です。
つまり、出口の方からカートリッジ内部に陰圧を生じるようにしてやれば、インクが出にくくなりますね。
このことと関連して次の事実が思い起こされます。
メーカーがカートリッジにインクを充填するとき、
カートリッジ全体を真空中に置き、インクを１気圧側から導入します。
あの膜に力を加えないためです。
メーカーは無駄な構造を作りません。
なぜあの膜を必要としたかの理由が必ずあります。
その、理由がようやく分かりました。
そして、連続供給方式がなぜ安定な印刷をもたらすかという意味も解明されます。
連続供給では吐出孔からの吸引をしてインクを導入しますから、
定常的に膜が伸びきって陰圧を作り続けるからです。
詰め替えは、この圧力差が一定値に保たれません。
カートリッジ毎にインクの供給量が違えば、カラーバランスも崩れます。

　この考察が正しいとすると、従来の吸引式詰め替え方式は欠陥があったことになります。
上記の処置が必要です。

２００５．８．５

朗報！

【インクの濃縮がもっとも有効】

中野区にお住まいの宮地様から、大変有益な情報をいただきました。

【メール掲載】

第１便
キャノン９９０iでＩＮＫ７７を使用していましたが、
純正インクと比較して写真印刷では全体的に薄い写真になってしまいます。
そこで写真ソフト「フォト工房ＰＲＥＭＩＵＭ」を使いマニュアル設定でガンマ値１.６、濃度＋６、ＩＣＭオンで
純正と殆ど見分けがつかない印刷が出来ます。（写真１）
しかし写真によっては暗部のグラデーションが荒い粒々になってしまいます。（写真２）
印刷設定を色々と変えても解消しません。
インクカクテルの章にありました様に色素分子の分散が良すぎる為でしょうか？
７色全部を煮詰めて濃度を２０％ほど上げてみようと思いますがどうでしょうか？

　　
写真１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真２

お陰様で暗部の色むらは大変改善されました。
ガンマ値も１.８に戻し、これで満足出来るものになりました。
写真によっては純正よりも良いくらいです。
本当にありがとうございました。感謝申し上げます。
（写真を撮りましたので添付いたします。写真３が今回のものです）

写真３

第３便

ということで、インクの煮詰める作戦、大勝利！
宮地様、有り難うございました。
みんなで、宮地様に拍手！


【イエローインクにはカビ・キラー】
が有効という情報があります。
どれくらい入れるかは不明ですが、
私の経験でも、多少の塩素系材は、色を変えません。
やってみる価値は大いにあります。


【ハイターのにおい消し】
ハイターのイヤな臭いを、酢で消す話を別の場所で書きましたが、
さらに酢の臭いが嫌いな方には、以下の方法があるそうです。
たしかに、どちらも良い臭いではありませんね。

Ｊａｃｋｙ様から、有益な情報をいただきました。
☆

はやばやと通称廃インクタンク・エラーが発生します。
この場合メーカー送りとなりますが、
その後
修理されて帰ってくると永久チップを付けたカートリッジの印刷が
おかしくなっていることに気が付きました。

このHPを読まれて
せっかく連続供給を作っても
廃インクタンク・エラーを発生しては
大きな迷惑です。
まだ、完全な検証は済んでいませんが
警告を発しておくことにします。

PM-980C以降の新しいプリンターで、永久チップを使用することは
やめておいた方が良いでしょう。

推測ですがエプソンがROMに永久チップを検出して
正常な印刷をできなくした模様です。
（あくまで推測ですので、この現象を否定する結果をお持ちの方はメール下さい。）
napocha7i@yahoo.co.jp

元の純正チップに戻してリプログラマでやると正常に印刷ができます。
このことを確認するために永久チップやめて、連続供給システムを作りました。
注：廃インクタンク・エラーはPM-980C以降の新型プリンターで生じ
それ以前のプリンターでは大丈夫のようです。
したがって、永久チップは旧タイプのプリンタのみ使用可となります。

☆

この事実を検証するため、新たに作ったシステムをついでに紹介しておきます。
HPに送られてきた最新の「愛知のカラス」さん（注１）が採用したものと本質的に同じ
フィルタ・ポイントへの直接インク注入システムです。



この方法は最初に「たまらこ」さん（注２）

その作成方法の詳細な解説です。

最終的にはこのようなカートリッジを作ります。



加工の説明を始めます。



私の方法は、側剥ぎではなく横窓を開けてカートリッジの外観を残します。
鉛筆で上の写真のように開ける部分のガイドラインを書きます。



ついで、カッターで切り込みを入れていきます。
２回ほどなぞった後、溝の断面をＶの字にして、刃の抵抗を小さくしてから
注意深くカッターを回していき、完全に貫通するまでゆっくり切ります。
最後の段階では親指を刃の後ろにあてがって進行方向に押しながら
刃の先端で切断することが怪我をしないこつです。
急ぐことは禁物です。



そうして、大体貫通したと思ったら写真のようにこじ開けてこのようにします。
開けてみると、使用済みカートリッジの場合は、メインタンクとスタンバイタンクに
インクが詰まっていますので、丸いスタンバイタンクのフィルムを破らないように注意しながら
メインタンク内のインクを全て注射器で吸い上げてやります。
インクは使えるのでポリタンクに保存しましょう。


インクの吸い上げは、このように注射器にチューブを付けてやると良いでしょう。


スタンバイタンク内のインクも回収します。



水洗いした後、このように３ｍｍのドリルでフィルタ・ポイントへ穴を開けます。



その後、真鍮パイプをこのように取り付けます。



パイプの曲げ方は、初め大型ペンチでこのように挟み急激に曲げないようにしてから
下の写真のようにペンチの下あごを写真の位置にあてがい、曲げていくと折れずに綺麗にできます。
角度は、９０度より少しゆるめに作ります。
大体、この写真ぐらい。

KENT7NEO様からパイプの曲げる方法についてのアイデアをいただきました。
傷も付かず非常に簡単と云うことです。



なお、このネジは３０ｍｍですが、もう少し太い方が良いでしょう。
それと、間隔は１ｃｍぐらいで適当で良く、かつ２本で良いです。

これを差し込んでから、フィルタ・ポイントからにじみ出すインクをティッシュ・ペーパーで拭きつつ
極力乾かして、直接ホットボンドで一気に隙間を埋めていく方法です。
これが結局一番良い方法でした。
瞬間接着剤は使うなら完全に乾くまでホットボンド処理をしてはいけません。

シーリングは、ここの上と下の２カ所だけです。
この加工をするための横窓あけでした。



薄い膜の下の部分のシーリングが一番難しいです。


ティッシュ・ペーパーのこよりを作って、完全にインクを拭き取り
濡れた部分がないようにすることが大切です。



最終チェックはこのように上の真鍮パイプにチューブを付けた注射器で吸引し
離したときに戻れば密閉は完璧です。

これで完成。

この方式をあえて採用した理由は
無駄なインクを極力少なくし、滞留インクにカビを作らない配慮からです。
☆
初心者では、この方法は加工技術を要するのでお勧めできませんでした。
通常は私のページで説明しているメインタンクへの注入が
一番簡単で失敗がないでしょう。
そちらを作成して下さい。
また、その方式は、滞留インクの心配をしなくて良い、
たくさん印刷する人向けです。
こちらは、あまり印刷しない方で、
加工技術に自信がある人向けです。

いずれ、もっと改良し、
ダイレクト・インジェクション方を考えています。
そのときに、初めて連続供給システムは完成したといえるでしょう。

２００４年２月１０日

注１：このHPのトップ・ページ「連続供給システム」友達の輪参照
注２：過去にhttp://www6.ocn.ne.jp/~zing/PM970C/で発表

☆

その後の研究で以下の２点に関して、
大きな進展がありましたので、ここに取りあえず発表します。

１　インクのシアンとブラックは煮詰めることで濃くなります。その方法は、等量の
インクの片方を缶ビールのアルミ缶で煮詰め、半分近くにしたものを冷まして合体
し、濃度を２割から２．５割ほどアップしてやります。すると、他の色を水割りして
薄めなくともバランスが取れます。残りの半分に揮発成分の残量がありますから、合
体すると２／３の濃度となりますが問題はなさそうですので、爺様インクの青と黒が
薄く、シャドー部が赤茶ける問題が解決です。このテクニックはカビの処理の過程で
発見したことはＨＰに書いてある通りです。ただ、やりすぎて青が強すぎました。
シャドー部がすこし、青みがかっています。微妙な調整までは難しいですね。以前の
ようにドライバの詳細設定で、明度を−９などのようにする必要は無くなりました。
これは画期的です。まだ、好みの段階のようですが−３ぐらいにはします。コントラ
ストも＋３にし、彩度を逆に−２ぐらいにするとちょうど良いですね。（暗くしてブ
ラックを多めに出し、コントラストを強め画像を引き締め、彩度を下げてくどくなる
のを避けてやる、というのが理屈です。）
連続供給システムの朗報です。

２　カビについては、色々調べましたが、どうやら銅、亜鉛、銀などの金属表面で起
こる触媒効果で、カビなどの細胞中のタンパク合成過程が阻害されて成長しなくなる
ことがあり、カビ防止に絶大なる効果があるというのを発見しました。これは重要な
発見です。本吉様が使われた真鍮パイプはまさに銅と亜鉛の合金ですから、カビの発
生防止に一役買っていました。安心して連続供給を使い続けることができるというも
のです。まさに、偶然の幸運でした。更にインクタンクからのインク吸い上げに真鍮
パイプを使うことで、インクタンク中に差し込まれた真鍮が、タンク内での壁の発生
を阻止することが期待できます。
☆
また、カビの防止に関しましては直接的には、
キシレンをタンク内に１滴垂らすとよろしい、ということが
化学の専門家のご意見でした。
ｐＨ試薬はやはり水カビが発生するそうで、
キシレンをちょっぴり入れることが常識だそうです。
ただ、キシレンは劇物扱いで、シロウトには手に入らないかも知れません。
これがなければ、ラッカー・シンナーでも良いようですが、
いずれも、一般人には売ってくれない薬品です。
薬局の方と仲良くなって信用を得てから取り寄せ、
かつ取り扱いには十分の注意と専門的知識も必要です。
キシレンは不用意に吸い込むと中枢神経を犯し、幻覚が生じます。
＊
追伸：いまのところイエローインクにしか発生を見ておりません。
他の色にはカビを抑制する成分が入っている模様です。
ヘッドの目詰まりの主たる原因はカビであると断言します。
カビが発生しても充分対応が可能で、
ノズルの目詰まりは１００％直ります。
第７章　トラブル相談室　をご覧下さい。
大丈夫です。